Alimentación

Energía

Si vas a conectar el dispositivo a una fuente de alimentación como un cargador de móviles, recuerda que sí o sí tiene que soportar mínimo 2 amperios. Si es de 0,5a o 1Ah no te va a ir bien.

ALIMENTACIÓN

Los tracker «solían» traer una minibatería interna de 3,7V 150mAh de tamaño 27*20*6mm con sus cables directamente soldados a los pads BAT(+) y BAT(-) de la placa. Últimamente el vendedor SinoTrack ya solo los vende sin ella y el otro vendedor de iTrac ha reducido casi a un tercio su capacidad (serán unos 50-60mAh)

Se recarga internamente cuando alimentamos el tracker por los cables rojo&negro o por su puerto microUSB. Ésta solamente entra en descarga cuando el tracker es desconectado de la instalación del coche o los cacos quitan la batería del mismo. Tiene una duración de 4-6 horas si el vehículo se está moviendo y algo más de un día si está en SLEEP (un tercio de ésto si es de iTrack). Si vuestro tracker lo habéis comprado sin ella, siempre podéis buscar una de las que utilizan los mini quadcopters (aprox. 1,5€) la única limitación es de espacio, sobre todo en grosor no superar los 6 mm para que nos cierre la tapa. Ya puestos a comprarle una, preferiblemente las buscaremos que traigan su propio circuito de protección para carga/descarga.

¡¡¡PELIGRO BATERÍAS HINCHADAS!!! (leer)

Para conectar el tracker es bien sencillo, solo es localizar en tu coche/moto donde conectar 2-3 cables. Mientras vosotros vais pinchando con la punta del multímetro la camisa de los cables, una mano amiga que gire la llave de contacto, y en pocos minutos tendréis localizados los cables de alimentación continua y el de sólo bajo llave. Si lo de las chispas no va contigo, recomendable pedirle antes un presupuesto (de semejante obra) a tu concesionario oficial o al taller de autorradios de tu calle…

Todos los modelos (salvo el «Estanco») vienen con conectores rápidos MACHO de varios pines, que nos permiten «desenganchar» el aparato de la instalación del coche cuando precisemos, que encajan en otro conector HEMBRA del que ya cuelgan los cables de colores que irán fijos a nuestra instalación eléctrica.

(En caso de querer utilizar el mismo localizador «Mini» en otro segundo vehículo familiar, podéis adquirir por separado un CONECTOR HEMBRA JST SM 4 PIN )

– Cable rojo (obligatorio) a «+» bateria 12V (*)
– Cable negro (obligatorio) a «-» bateria 12V (*)
– Cable ACC (opcional) al «+» 12V solo bajo llave
– 4ºCable mod «Mini» (opcional) con un relé al encendido, bomba, claxon, etc… ver AQUÍ

(*) no es literalmente llevar el cable hasta el borne de la batería (además de que el chisme sería detectado en cuanto accedan a ella los cacos) el + y – podéis tomarlo más cerca de vuestro escondite por ejemplo la alimentación trasera radio, mechero, luces cortesía techo o laterales (debéis comprobar dejando ésa luz encendida, que al día siguiente siga encendida. Pues hay modelos de BMW, Citröen, Peugeot, …que tras quitar el contacto, cerrado el coche y transcurrido un cierto tiempo -en algunos modelos pueden ser minutos/horas- entran en modo ahorro desconectando la alimentación de ése positivo «fijo») También se puede comprobar configurando el comando 011 tal cual se describe un poco más arriba en «Otros comandos interesantes» y si durante la noche recibís una alerta por SMS y llamada mal asunto.(dejar coche/moto durmiendo en la calle para que tenga cobertura telefónica).

Sus rangos de voltajes admitidos para alimentación son:
– Cables ROJO&NEGRO exteriores (entre 8V-40V)
– Puerto microUSB para una powerbank, cargador de móvil, cable al PC, … (5V)
– Pads BAT(+) y BAT(-) internos en la placa: es donde se sueldan la minibatería ó el porta baterías 18650. Si ponemos varias baterías éstas deben ser idénticas en capacidad y siempre montadas en PARALELO (todos los positivos juntos y todos los negativos juntos). Por aquí admite voltaje de 3,7V a 4,2V (máximo 5V con más dar por chamuscado el aparato).

Su consumo de batería estando en modo SLEEP es de sólo 2mA, menos de la mitad de lo que consume el LED más ahorrador. Podéis tranquilamente despreocuparos por estacionamientos de largos periodos de tiempo, es un consumo despreciable para la capacidad de batería del vuestro coche/moto

No nos compliquemos en pelar/empalmar/encintar cables de la instalación del coche/moto, podéis usar:

– Los prácticos «robacorrientes» de pinchar el cable que nos permiten esconderlo en cualquier lugar por donde pase un cable. Es solo cerrarlos con la mano abarcando el cable del que queremos robar y voilá… ni el concesionario detectará que allí hubo una instalación el día que la quitemos.

– Un poco más detectables por los cacos si accediesen a la caja de fusibles son los «robafusibles». Si optáis por ésta segunda opción, antes de pedir las 2 Uds que vais a necesitar, sacar de vuestra caja el fusible del que vais a tomar y comparar la forma de sus patillas y medidas con la siguiente foto, pues los 3 tamaños que aquí conocemos por STANDARD, MINI y MICRO los chinos los llaman a su manera. El cable negro negativo (GND) del tracker solo será pelarlo y darle unas vueltas apretado con uno de los tornillosMasa que sujetan la caja de fusibles al chasis del vehículo. Sabiendo algo de tailandés os puede ayudar éste vídeo.

Grupo VAG (Audi, VW, Seat, Skoda)

Los vehículos del grupo VAG -generalmente a los lados de conductor vs copiloto- suelen llevar las tapas laterales de caja de fusibles. Encontraremos tres hileras de diferentes colores:
– la base de fusibles de color rojo no la utilizaremos.
– de las otras dos hileras la negra y la marrón(crema) es de donde vamos a robar corriente. Una será siempre +12V para el cable rojo y la otra será +12V solo con la llave en ON para el tercer cable ACC. Dependiendo de tu modelo -incluso del año de fabricación- será una o la otra, así que no queda más remedio que sacar el tester para comprobarlas.(MilGracias zZarZiLLoSs!!!)

Caja de fusibles del SEAT León

Curioso que la ranura F40 con fusible color amarillo de 20A que corresponde a «Toma de mechero», tiene dos posiciones. Metido en la inferior dará 12V solo cuando la llave esté en ON (metido en la superior daría siempre). La ranura F6 con fusible color beige de 5A que corresponde a «Vigilancia interior del vehículo» tiene siempre 12V. El cable negro (-) del tracker pelado y enroscado lo apretaremos con una llave torx o una de tubo a cualquiera de los 3 tornillos con masa (GND) que sujetan la caja de fusibles al chasis.

Caja de fusibles BMW (y otros)

La ranura marcada en vuestro librillo como fusible del «OBD» suele tener los 12V siempre, no solo temporalmente durante unos minutos/horas desde que cerramos el coche.

 

OTRAS ALIMENTACIONES

Desde batería/s externa/s de más capacidad

En su PCB interna donde va soldada la minibateria tiene los pines BAT(+) y BAT(-) que nos permiten alimentarlo con 3,7V-5V. Ahí soldaremos dos cables (tras desoldar su batería) cuando queramos sustituirla por otra/s externa/s de mayor capacidad.
Aquí os dejo el detalle de materiales y conexiones para haceros un «MODELO LAPA»

Tutorial fabricar tracker modo LAPA

Autonomía

En cuanto a autonomía, metiéndole al portapilas sólo una de mis baterías 18650 (recicladas de portátil que dan unos 2000mAh) me debe aguantar un mínimo de unas 45-50 horas de emisión (ojo horas desplazándose sin parar) y en función de los SLEEPs hasta 40 días!!!. De sobra para mis seguimientos que recupero al cabo de un día, un fin de semana, una semana a lo máximo… si precisase de mas duración, con meterle la segunda batería conectada en PARALELO se duplica el tiempo.
Ojo al soldar el portapilas doble en PARALELO y al cambiar baterías, vigilar la polaridad, pues si las conectamos en SERIE o con la polaridad invertida ¡¡¡quemaremos el chisme!!!

Si vas a meterle mano, para abrir el «Estanco» es quitar los dos tornillos y el capuchón de goma que da acceso a la tarjeta y con unos alicates de punta fina tirar sin miedo de la placa a la vez que de los cables para ayudar a que se deslice por sus guías laterales.
En el modelo «Mini» fijarse en su cara trasera (de la que salen los cables) y a mitad de sus aristas localizar la ranura, justo ahí en la esquina aprietas con el filo de un cuchillo e ir levantando de ambos lados la tapa que tiene 6 pestañas de presión. Bajo la batería que viene pegada con cinta de doble cara, encontrarás el único microtornillo (VER FOTO) que sujeta la placa a la carcasa inferior.

Desde una PowerBank

Otra opción es alimentarlo desde su puerto microUSB sin necesidad de quitarle su batería interna ni hacerle soldaduras en la PCB (al modelo «Estanco» habría que hacerle «mod»).
Si vamos a alimentarlo con una powerbank, tened en cuenta que la gran mayoría de éstas macro baterías «inteligentes» dejan de suministrar al tracker cuando éste entra en SLEEP, pues no detectan su bajísimo consumo de 2mA en dicho modo. Para comprobar si la vuestra es de ésas, configurar el comando 011 tal cual se describe un poco más arriba en «Otros comandos interesantes» y si al entrar en SLEEP recibís la alerta por SMS y llamada mal asunto.
Si te atreves a meterle mano a tu «powerbank inteligente Xiaomi» para aprovecharla, sería abrirla según éste vídeo para la Xiaomi «gorda» , éste para la Xiaomi «slim» ó éste otro para la grande 20M. Tomar la corriente directamente de los polos (+) y (-) que vienen marcados en su placa interior sin pasar por su circuitería. Utilizando la mitad de un cable alargador por su parte del conector USB hembra, vuestra Xiaomi 10000mAh seguirá operativa para recargas como hasta ahora y tendrá una salida directa con la que alimentar al tracker durante un mínimo de unos 10 días de emisión (ojo días desplazándose sin parar) y en función de los SLEEPs hasta unos 200 días!!!

MundoGPS
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